Дровяник: для дачи и дома, в виде пристройки и отдельный, варианты, чертежи (+дровницы)

Сделать дровяник своими руками задача несложная, но благодарная в смысле экономии денег. Частное жилье отапливается дровами еще

достаточно широко во всем мире. Лидер тут, кстати, Канада. И не такой уж анахронизм – дровяное отопление. Рассредоточенный во времени и пространстве выброс парниковых газов малыми дозами на порядки менее вреден для экологии, чем массированный того же суммарного объема из большого города или от ТЭЦ. Правильно выдержанные до топки дрова (см. далее) уменьшают расход средств на отопление до 30-50%. Это прекрасно знали наши предки, и с выдержкой дров старинные дровяники справлялись. Но – вспомним, как полыхали в старину города и села. Современный дровяник должен быть возможно более безопасен в пожарном отношении.

О терминологии

Дровяник часто называют дровником в отдельных регионах РФ и на других славянских языках. Нередок также употребляется термин «дровница». Мы займемся и тем, и другим, и третьим, но сначала определимся, что есть что:

• Дровяник – как правило, дровяной сарай с дверью, стоящий на фундаменте отдельно от дома.
• Дровник – упрощенный дровяник в виде пристроенного к дому навеса, опирающегося на отмостку вокруг дома. (Устаревшее значение – мелкий торговец дровами вразнос по домам/избам).
• Дровница – подставка под расходную загрузку дров для топки камина или корзина для переноски дров. Часто то и другое совмещается в одном изделии, см. в конце.

Зачем нужен и как устроен дровяник

Оптимальная влажность дров на топливо – на верхнем пределе воздушной сухости, т.е. 15-20%. Теплотворная способность (ТС) сырых дров падает в разы, а осаждение сажи от них настолько же увеличивается. ТС пересушенных дров возрастает незначительно, но они слишком быстро горят. Печь испытывает избыточную тепловую нагрузку. Ее способность поглощать и хранить тепло не безгранична, и лишнему теплу не остается ничего иного, как вылететь в трубу. Особенно критичны в этом отношении экономичные печи и котлы длительного горения, вплоть до аварийного останова и необходимости перезапуска в самые холода. Если в системе не антифриз, а вода, это может быть действительно опасно.

Дрова, подсушиваясь летом и набирая влаги осенью, выдерживаются до оптимума влажности по всей массе поленницы год. За этот же срок летучие компоненты древесины битуминизируются и образуют медленнее горящие фракции. Свежевысушенными дровами хорошо топить пиролизную печь, но в обычной или в котле длительного горения большая часть тепла от избытка пиролизных газов тоже вылетит в трубу. Поэтому правильный дровяник должен состоять как минимум из 2-х секций (отделений): расходного на этот год и подготовительного, для выдержки дров.

В местах с нестабильным климатом весьма желательно и третье отделение, на аномально суровую зиму. В противном случае, если в расходном отделении дров не хватит, придется брать недодержанные. Расход топлива увеличится, к теплу опустеет и подготовительное отделение. Новая заготовка дров к зиме не дозреет, и так оно и пойдет до аномально теплой зимы.

В расходном отделении грамотные хозяева дрова раскладывают поленницами, рассортированными по сортам топлива и размерам поленьев. Если дровяник капитальный (см. далее), между поленницами оставляют проход от 80 см шириной, чтобы можно было пройти в верхней одежде с дровницей в руках. Тогда появляется возможность в одном углу поставить угольную яму (ларь для угля) на случай его использования.

Примечание: угольная яма в дровянике должна быть с плотно закрывающейся крышкой и гидроизоляцией, т.к. намокший уголь склонен к самовозгоранию. Оборудовать угольную яму в пристроенном к дому дровнике недопустимо!

Дровники

Преимущества дровника перед дровяником помимо экономии места и простоты постройки в том, что дрова в нем выдерживаются быстрее. За счет теплопотерь через стену дома температура в дровнике почти всегда чуть выше наружной, что многократно уменьшает обратное поглощение влаги дровами. В более-менее обжитых местах дровами отапливают дачи с товарным хозяйством, обитаемые с весны до осени и эпизодически посещаемые зимой. Как соорудить простой дровник для дачи в 2 вариантах, см видео ниже.

Дровник для дома

Пристройка к дому дровника целесообразна в местах с мягким климатом, где за зиму расходуется не более 2-3 кубов дров, или для камина, топящегося нерегулярно и/или понемногу. Пожароопасность открытого дровника большего объема резко возрастает, а построить большой закрытый придомовый сложнее, чем отнесенный в сторону дровяник. Причина – большой вес топлива, для чего потребуется фундамент под дровник; отмостка не выдержит. Пристройка же фундамента к существующему – технически очень сложная, не всегда выполнимая и достаточно рискованная задача.

Пристраивать дровник к жилому дому предпочтительно с южной, юго-западной или западной стороны. Особенности обшивки и крыш дровников такие же, как для сараев-дровяников, см. далее. Однако домовый дровник нужно снабдить дверями, как и капитальный, т.е. построить его закрытым. Летом двери распахивают в линию со стенками и подпирают. Дополнительно защищенные от бокового ветра с дождем, дрова выдерживаются еще быстрее: отходы от весенней обрезки деревьев к осенним холодам будут уже вполне пригодны на топливо.

Проект придомового дровника с дверями дан на рис. ниже; размеры в см. На фото выше – сезонный весна-осень на винтовых подпятниках без пола и со сплошной обшивкой. За лето дрова в нем доходят до кондиции. На зиму этот дровник запирается, и к весне защищенные от осадков остатки прошлогоднего топлива остаются кондиционными. Конструкция достаточно легкая, этот дровник пустым можно вдвоем-втроем переставлять для уборки мусора, что важно, см. далее.

На след. рис. – дровник-ларь канадского типа, размеры в дюймах (“). На всякий случай: 1 дюйм (1”) = 25,4 мм. Климат в Канаде влажный, дрова приходится сушить урывками. Топливо в основном хвойное: на солнечном припеке и с вентиляцией оно выстаивается за лето, но под дождем и от испарений снизу отсыревает быстро. Поэтому дрова в канадском дровнике размещаются на поддонах (полках) shelf, и он снабжен подъемной крышкой lid с шарнирной подпоркой lid arm. Ответная часть шарнира монтируется на башмаке lid arm bracket. Задняя стенка wide back boards и narrow back board выполнена по требованиям пожарной безопасности, см. далее. Сборка – на стальных уголках и саморезах. В срединных провинциях Канады, где зимой морозы вполне сибирские, расход топлива на отопление небольшого жилого дома после замены обычного закрытого дровника дровником-ларем уменьшается с 2,5 куба до 1,5-1,7 куба.

Ошибки

Правильно выполненный придомовый дровник показан на фото ниже слева. Наклон крыши – от дома. В таком случае идущее от стены тепло еще более уменьшает зимнее поглощение влаги дровами и ускоряет их выдержку. Но, во-первых, тогда зашивать наглухо фронтоны, как в центре, нельзя: под крышей образуется карман влажного воздуха и «созревание» дров, наоборот, замедлится и ухудшится. Вторая ошибка там же – обшивка стен типа жалюзи. Да, так дрова дождем мочит меньше. Но и проветриваются они хуже, а источников тепла для конвекции или вентилятора для принудительной циркуляции воздуха в дровнике нет; тепла от стены для этого недостаточно из-за наклона крыши с карманом. И, наконец, совершенно недопустимо пристраивать открытый дровник к стене из горючих материалов, справа там же. Искры от возгорания поблизости ветром может отнести на 100 м и более, а тут сухие дрова.

От пожара и вредителей

В кубе-другом дров тепловой энергии очень много. Тепловой удар от загоревшейся поленницы способен привести в негодность и коробку каменного или бетонного дома, что равнозначно еще одному пожару. Для деревянного дома понадобится также защита от короедов, древоточцев, гнили и плесени, зародыши и/или личинки которых в дровах всегда найдутся. Да и каменному/бетонному дому она не помешает: споры грибков могут мигрировать по микротрещинам стен или кладочных швов.

То и другое достигается, во-первых, пропиткой прилежащей к дровнику стены антипиреном и биоцидом. Во-вторых, наложением на нее огнеупорной накладки и такой же ее пропиткой. В качестве огнеупора используется минеральный картон толщиной от 12 мм; лучше – вермикулитовая плита от 8 мм. Антипирен – бура (тетраборнокислый натрий), 4-5 стаканов на ведро горячей воды. Биоцид – борная кислота, 1-2 ст. л. тоже на ведро. Ведро требуется пластиковое (не металлическое!) на температуру не ниже 65 градусов; лучше – на 85-120 градусов, из ПЭТ или акриловое.

Примечание: бура при нагревании выделяет большое количество паров воды, сбивающих пламя. Вдруг поленница в дровнике сильно разгорится, их противодавление может и разбросать пылающие дрова, что для дома куда как менее опасно.

Пропитку ведут по отдельности, сначала антипиреном. Буру с борной можно разводить совместно, но тогда биоцид разойдется в стене вместе с антипиреном, а он должен быть сосредоточен в поверхностном слое. Пропитывают горячим раствором мягкой малярной кистью-макловицей или с помощью садового опрыскивателя в несколько проходов. Следующий слой наносят, когда впитается предыдущий, и так но выработки нормы расхода, см. ниже. Пропитку ведут с захватом в стороны от 60 см и вверх от 1,5 м от контура дровника на стене. Потом накладывают огнеупор и пропитывают его по норме 1/5 ведра антипирена и столько же биоцида на 1 кв. м. После этого огнеупор обшивают оцинковкой для защиты от осадков; желательно также с той же целью обильно, до промачивания насквозь, пропитать водно-полимерной эмульсией. Но не отработкой, она сведет на нет противопожарную защиту! Нормы расхода растворов таковы:

1. Деревянная стена – ведро антипирена и ведро биоцида на 1 кв. м;
2. Стена из пено/газобетона – ведро антипирена, подведра биоцида на 1 кв. м;
3. Кирпичная стена, облицовка из лицевого кирпича – 1/5 ведра антипирена, 1/10 ведра биоцида на 1 кв. м;
4. Бетонная стена – на 1 кв.м антипирена, пока не перестанет впитываться, биоцид не нужен;
5. Вентилируемый фасад из керамогранита – можно обойтись без пропитки, если утеплитель негорючий (минвата), а обрешетка стальная. В противном случае пристраивать к дому дровник нельзя.

О металлических дровниках

Негорючий металлический дровник на самом деле безопасен не более, чем деревянный, если он легкого типа и не связан механически со стеной дома, поз. 1 и 2 на рис. Если же металлический дровник «капитальный», поз. 3, то он много опаснее деревянного: глубоко заложенные в стену анкеры – отличные тепловые мостики и очаги ее термического разрушения при загорании, от которых не спасет никакой антипирен.

Дровяники

Дрова в дровянике требуют до пуска в расход на топливо не менее чем годичной выдержки. Но отнесенный от дома не менее чем на 4 м дровяник для жилья пожаробезопасен и позволяет разместить в нем любой наперед заданный запас топлива, было бы место на участке. Строят дровяники в местах с суровой зимой; сибиряки названия «дровник» вообще не признают. Сложности и особенности сооружения дровяника имеются на всех этапах, от фундамента до крыши, но главная из них – пол. С него и начнем.

Пол

Пол дровяника часто делают щелястым, мол, пускай туда мусор с дров сыплется. Это неверно. Во-первых, древесный мусор загниет, что создаст благоприятную среду для размножения вредителей не только дома, но и сада с огородом. Во-вторых, гниющий мусор выделяет тепло и может взопреть до спиртового брожения. Пары древесного спирта (метилового, метанола) по запаху неотличимы от «родименького» этанола, но действие их на человека совсем другое. После истории с «Боярышником» в Иркутске все знают, какое. В-третьих, пары любого спирта в достаточной концентрации взрывоопасны. В прежние времена взрывы и массовые отравления на захламленных лесопилках были нередки, но работали там зеки; «Правда», «Труд» и «Комсомолка» об этом не писали, даже «Крокодил» молчал.

Поэтому пол в дровянике нужно настилать из шпунтованных досок от 40 мм по лагам от 150х75 мм с шагом до 450 мм. Так нужно не только во избежание замусоривания подпола, но и по требованиям к прочности пола, т.к. нагрузка на него от топлива может превышать 1000 кгс/кв. м. Цоколь в дровянике делать недопустимо, подпол должен быть проветриваемым и доступным для уборки. Трудоемким, но идеальным решением будет дровяник вообще без пола на монолитном фундаменте. В нем, кстати, и дрова вылежатся за полгода, т.к. фундаментная плита с подушкой – хороший теплоаккумулятор и еще долго после наступления холодов будет держать температуру в дровянике чуть выше наружной.

Фундамент

Фундамент дровяника с полом может быть столбчатым незаглубленным. Столбики лучше брать готовые бетонные 200х200х400 мм. Устанавливать их можно торчмя, т.к. каркасный (см. далее), ажурный и достаточно нагруженный дровяник хорошо отыграет сезонные подвижки любого грунта, кроме чрезмерно пучинистого. Желательно также, если вы живете не в безветренном месте, замуровать в столбики анкеры для крепления нижнего венца (обвязки) каркаса.

Примечание: вместо бетонных столбиков возможно использовать деревянные чураки (кряжи) той же высоты, 400 мм, в поперечнике от 150 мм. Их сушат и пропитывают отработкой моторного масла. Затем обмакивают в горячий битум либо пропитывают битумной мастикой, еще горячими (влажными) обваливают в песке и обертывают рубероидом.

Чертежи столбчатого фундамента под дровяник и установки его столбов в ямы даны на рис. Обратите внимание: если дровяник с дверью, от углов ее проема до противолежащей стены нужны 2 ряда дополнительных столбов. Напомним: нагрузка на пол дровяника может превысить 1 тс/кв. м. Проемы и так сильно нагружают каркас. Если дверной проем подперт одним столбом посередине или вовсе висячий, перегрузка, перекос каркаса и короткий срок службы дровяника гарантированы.

Каркас и стены

Дровяники строят каркасными, как сараи и хозблоки, но упрощенной конструкции. Вполдерева врезаются по углам и на перекрестьях только балки венцов (обвязок). Все остальное крепится встык начерно гвоздями наискось и окончательно стальными уголками на саморезах. Доски обшивки (обрешетки) прибиваются к стойкам каркаса гвоздями (лучше – рифлеными) или крепятся теми же саморезами. На нижний венец нужен брус от 150х150; для стоек и верхней обвязки подойдет 100х200. Доски обшивки – от 30 мм.

Стены

Обшивку стен для проветривания делают решетчатую (щелястую). Ширина щелей – от 5 см. Если в ваших краях воровство не в заводе, щели лучше сделать от 10 см. Горизонтальная обрешетка (поз. 1 на рис.), работая согласно с каркасом, упрочняет строение, но у нее есть существенный недостаток: брызги дождя от кромок досок отскакивают прямо на дрова.

Вертикальная обрешетка меньше мочит топливо, но не помогает каркасу, поэтому ее нужно подкреплять поперечинами, поз. 2. По сочетанию защиты от осадков, проветриваемости и стоимости лучшая обшивка – из жердей (поз. 3) или горбыля спинкой (горбушкой) наружу, но она непрочна, ничуть не поддерживает каркас, а укрепить ее трудно. Идеальной во всех отношениях можно считать обшивку диагональную, т.наз. геодезический набор, поз. 4, но она трудоемка и требует качественного довольно дорогого материала.

Тем не менее, способ построить прочный долговечный дровяник с обшивкой из чего попало подходящего, есть. Это – каркас с укосинами (диагональными связями жесткости), поз. 5. Недостаток у него всего один: укосины ставятся на стадии сооружения каркаса. Т.е., подумать нужно, прежде чем строить. Шутка, но еще один недостаточек у каркаса с укосинами есть, см. ниже.

Крыша

Свесы крыши дровяника для защиты дров от осадков нужны большие, от 350 мм. В Канаде минимально допустимым свесом крыши дровяника считается 15” = 381 мм. Оптимальный вариант крыши дровяника в средних климатических условиях – односкатная пологонаклонная, до 15-25 градусов. Ради упрощения работ и удешевления строения крышу дровяника часто выполняют без подстропильных балок, укладывая ее 2-ярусную обрешетку из 30-40 мм досок с ячеей до 450 мм прямо на верхний венец (врезка в центре на рис; свесы на схемах условно не показаны). В таком случае возможны 2 варианта расположения продолин (которые вдоль фасада) и поперечин (которые по уклону). Вариант продолин сверху (слева на рис.) обеспечивает наилучшее проветривание и подходит для мест с количеством осадков до умеренного. Вариант поперечин сверху (справа) более подходит для краев с частыми ливнями, обильными снегопадами и буйной весной, т.к. исключает прорыв палых/талых вод на дрова. В обоих вариантах стыки гидроизоляции и листов кровли должны приходиться строго на доски.

В последнем случае, а также по эстетическим соображениям, оптимальной может оказаться двускатная крыша. Тогда не надо зашивать ее фронтоны наглухо, как слева на рис. Сохнущие дрова глубоко дышат, в кармане под крышей будут собираться испарения, от которых «созревание» топлива отнюдь не ускорится, а его качество не улучшится. В дровянике с двускатной крышей нужно либо и фронтоны сделать решетчатыми, как стены, либо, что несколько хуже, прорезать в них духовые (не застекленные) окошки. Но в дровянике с двускатной крышей и щелястыми фронтонами по соображениям прочности нужна только перекрестная обрешетка, прямая, как слева на рис., или диагональная. Каркас с укосинами в таком случае как следует работать не будет.

Примечание: настил крыши лучше всего делать из профлиста или оцинковки. Тяжелые кровельные материалы – шифер, сланец, черепица – перегрузят каркас, а мягкие (ондулин, битумная черепица) на редкой обрешетке просядут. Можно, конечно, набрать под них сплошную обрешетку, но это лишние расходы и труд.

Дровницы

Вариантов дровницы как хранилища расходной партии топлива для камина (слева на рис.) множество, но она не функциональна. Для подноски дров все равно нужна отдельная дровница-корзинка, а при перекладке их в дровницу-подставку мусор сыплется на пол.

Комбинированных дровниц (остальные поз. на рис.) разной вместимости, сложности, удобства и стоимости тоже известно много. Но в этом ряду особого внимания заслуживает дровница из старого бочонка или небольшой бочки, см. рис.:

• Оригинальна, стильна, отлично вписывается в большинство интерьеров с печью или камином.
• Изготовленная из бочки, вмещает загрузку дров на суточную топку печи.
• Дровницу из бочки/бочонка можно, приделав к ней лямку, тащить по снегу, как санки, а охапка/вязанка дров весит немало.

Если у вас найдется подходящая заготовка для дровницы из бочки/бочонка, то учтите, что сразу выбивать оба днища или оставшееся нельзя, рассыплется. Нужно сначала скрепить обручи с клепками саморезами, насверлив предварительно в обручах отверстия под них. Сверлить нужно сверлом с ограничителем глубины сверления, но строительный не годится, его щуп слишком далеко в стороне. Заправленное в инструмент сверло нужно плотно обернуть тонкой жестью (напр., от кофейной банки), так, чтобы из обертки выглядывал его кончик на толщину обруча, и обмотать обертку тонкой проволокой. Накручивать жестяной ограничитель на сверло нужно ПРОТИВ направления его вращения, чтобы не разворачивался, когда обертка упрется в металл обруча.