Как построить сарай своими руками

Даже если весь участок вокруг дома засажен газоном, всё равно где-то нужно хранить газонокосилку. Для строительства сарая подойдут даже самые тривиальные материалы, а по времени весь процесс займёт от силы неделю, и ваш хозяйственный инвентарь будет упорядочен и надёжно защищён от неблагоприятных уличных условий.

Выбор места для постройки сарая

Вряд ли кто-то захочет выставлять подсобные помещения на самое видное место. Напротив, самая выгодная часть участка для строительства сарая — хозяйственная, то есть та, что отделена домом от подъездной дороги.

В первую очередь рассмотрите вариант пристроенного помещения. Это снизит расход материалов, да и потери полезного пространства на придомовой территории будут минимальными. Кроме того, к такому сараю очень просто подвести электричество.

Пристройку не следует располагать ближе чем 1,5–2 м к оконным проёмам, чтобы не ухудшить инсоляцию жилых помещений. Оптимально, если сарай не будет расположен на самом углу, чтобы не усложнять проходной маршрут вокруг дома. Из наиболее подходящих мест для строительства сарая можно также выделить естественно затенённые участки, где не получится разместить нормальный цветник или клумбу. Удачным решением будет отделить при помощи сарая часть придомовой территории от направления преобладающего ветра, чтобы впоследствии иметь возможность соорудить навес на подветренной стороне для уличного хранения.

Если возможности пристроить сарай к дому нет, отдельно стоящую постройку следует расположить на месте наименее полезном для хозяйственной деятельности, например, у ограждения участка. При этом учтите, что очень важно обеспечить к сараю свободный доступ и иметь возможность проложить и облагородить дорожку. Лёгкие полукапитальные постройки можно располагать даже в непосредственной близости от сливных ям или погребов, но не над ними.

Основание и пол сарая

Достаточно сложно обозначить тот предел размеров и добротности постройки, на котором сарай превращается в бытовку или средней руки мастерскую. Считается, что для хранения огородного инвентаря, нескольких велосипедов и всевозможных приспособлений достаточно постройки площадью 4–5 м². Однако аппетиты у всех разные, в том числе это касается и степени изоляции от улицы.

Для лёгких каркасных построек не обязательно устраивать капитальный фундамент. Будет достаточно МЗЛФ на правильно сооружённой подушке из песка и гравия. Если же планируется выложить каменные стены с нагрузкой на основание более 300 кг/м.п., ленту следует делать нормально заглубленной с правильно распределённым армированием.

Необходимость пояса, окружающего сарай по периметру, диктуется требованием устроить внутри сухой пол. Лента обеспечивает изоляцию почвы внутри от поверхностных вод, соответственно в сарае будет возможным хранение материалов и инструментов, для которых губительна высокая влажность. При этом устроить пол становится гораздо проще вне зависимости от его типа: от глиняного с гравийной насыпью до более капитального из мощёного кирпича или бетонной стяжки.

Ширина фундамента должна позволять разместить на нём стены при их действительной толщине, да так, чтобы с внешней и внутренней стороны остались выступы по 50–70 и 100 мм, соответственно. Они необходимы для правильного устройства примыкания цокольного отлива и возможности устроить внутри каркасный деревянный пол по грунту. Если планируется постройка на металлическом каркасе, его стоечные элементы бетонируют первыми, а уже после этого заливают связывающий пояс, приподнятый над землёй на 150–200 мм.

Схема фундамента для сарая: 1 — мелкозаглубленный ленточный фундамент с простым армированием; 2 — лаги; 3 — гравийная подсыпка; 4 — песчаная подушка

Чтобы снизить воздействие пучения почвы на основание сарая, траншею под ленту роют немного глубже и частично заполняют утрамбованной песчано-гравийной смесью. Будет лучше, если нижний слой подсыпки выполнить гравием фракции 20–30 мм, а сверху насыпать слой песка до 5 см. При этом стенки траншеи нужно подрубить заранее, чтобы осыпающийся грунт не попал под бетон. Опалубкой подземной части служит сама траншея, а надземной — короб из двух досок на ребро, сбитых по верху перемычками через 50–60 см, а снизу стянутых проволокой. Из-за небольших размеров ленты рекомендуется перед установкой армирования вложить внутрь изоляционную плёнку, которая ограничит выход из бетона цементного молока.

Из чего строить стены

Утепляют сарай по желанию, а вот защита от продувания — строго обязательна. Ввиду этого можно рассмотреть три варианта устройства стен: каменной кладкой и на металлическом или деревянном каркасе. Последний вариант оптимально подходит для тех случаев, когда в сарае планируется организовать дополнительный обогрев. Постройку из кирпича или шлакоблока обогреть тоже можно, но обычно этим материалам отдают предпочтение из-за возможности устроить массивные полки, способные выдержать значительный вес складируемых материалов.

Для простой защиты от ветра и осадков идеально подойдет металлокаркас, обшитый профлистом. Между вертикальными стойками нужно добавить два ряда перемычек, которые располагаются в 10–15 см от фундамента и на таком же расстоянии от верхнего края листа. Промежуток между крайними перекладинами делится дополнительными перемычками так, чтобы их шаг не превышал 80–100 см.

Каркас передней и задней стенки сарая: 1 — задняя стенка сарая (лучше использовать сдвоенные доски или брус большей толщины для усиления стенки, с учётом дополнительной нагрузки от полок и стеллажей); 2 — передняя стенка сарая; 3 — дверной проём

Деревянные каркасные стены собираются в виде рамки из досок на ребро, заполненных вертикальными стойками через 5–60 см. Шаг выбирается таким образом, чтобы ширина листов для обшивки была кратной межосевому расстоянию стоек: для фанеры это 50 см, для ОСП — 60 или 40 см, для профлиста — 3–4 кратное значение шага волны, в среднем 45–50 см. Собранные рамки поднимаются в вертикальное положение, соединяются между собой и крепятся к фундаменту анкерными болтами с подкладкой гидроизоляции.

Окна и двери

В сарае очень полезно обеспечить естественное освещение, поэтому помимо дверного проёма желательно обустроить ещё один или несколько оконных. Не обязательно устраивать полноценное остекление, достаточно будет небольших бойниц под потолком. Размещать их рекомендуется с южной или восточной стороны.

В каркасных постройках окна формируются горизонтальными перекладинами. Не имеет особого смысла объединять пространства между стойками в один широкий проём, для сарая правильнее будет обустроить несколько небольших, но распределённых по периметру окошек. В деревянном каркасе готовые проёмы могут иметь двойное остекление благодаря достаточной ширине досок, в металлическом обычно получается установить раму только с одним стеклом, закреплённую в деревянном обкладе. Да и нет особого смысла бороться за качественное остекление, ведь большинство металлических сараев — неутеплённые.

Общий вид каркаса сарая с обшивкой листовым материалом, например, OSB

В каменных стенах изготовить проёмы несколько сложнее. Помимо того, что требуется подрез доборов для формирования вертикальных граней, следует предусмотреть ещё два важных требования. Верх проёма накрывается деревянной доской, толщина которой составляет примерно 1/20 от ширины окна, замурованной в стены на 1/5 длины с каждого края. Второе требование — установить вместо кирпичных доборов как минимум четыре закладных деревянных бруска для крепления оконной рамы.

Перекрытие, кровля

Поскольку ширина сарая редко превышает 5–6 м, нет смысла устраивать стропильную систему: односкатной кровли будет более чем достаточно, уклон её должен составлять не менее 15°, то есть примерно 1:5 или более крутой.

Чтобы обеспечить нужный уклон, одна из продольных стен должна быть выше другой, при этом боковые стены выкладываются или подшиваются под косой скат. Наиболее просто накрыть пристроенные сараи: на капитальной стене крепится деревянная рейка, задающая нужный уклон, иногда её подпирают несколькими стойками, если фиксация к стене недостаточно надёжна.

В случае с отдельно стоящим сараем требуется устройство мауэрлата с двух сторон. Для него можно использовать бруски до 100х100 мм, которые жёстко закреплены к несущей конструкции стен. Для каркасных построек можно рекомендовать сразу использовать более мощную верхнюю связывающую планку, для металлического каркаса это может быть швеллер или профильная труба более высокого сечения.

К мауэрлату ребрами крепятся доски, образующие подсистему кровли. Их ширина для пролёта до 3,5 м должна быть не меньше 150 мм, пролёты до 6 метров накрывают 200 мм досками, в обоих случаях рекомендуемая толщина — 40–50 мм. Шаг установки балок должен соответствовать нагрузке на кровлю, в том числе и снеговой. Как правило, достаточно чтобы балка выдерживала взрослого человека без значительного прогиба. Балки должны выступать за мауэрлат на 25–40 см с обеих сторон, для надёжной посадки в них делают подрубки не более чем на 1/3 ширины.

Если уклон балок кровли составляет 35° или больше, кровлю можно устроить дощатой. Широкие доски (от 200 мм) накладывают друг на друга «ёлочкой» с перехлёстом не менее 50 мм. При этом накрываемый край каждой нижней доски нужно гидрофобизировать, например, битумом, растопленным на солярке, либо отработанным машинным маслом. Снаружи поверхность досок вскрывается алкидной эмалью в 2–3 слоя.

1 — стропила; 2 — сплошная обрешётка листовым материалом перед укладкой кровельного материала

Более надежную кровлю можно устроить, если набить на балки обрешётку. Это могут быть как листы ОСБ, так и обычные деревянные рейки, расположенные с шагом 40–50 см. В отличие от деревянной кровли, такую можно смело утеплять, соответственно может потребоваться набить под обрешётку гидроизоляцию. Утеплённые кровли устраивают снизу-вверх — сначала пароизоляция и подшивка потолка, затем утеплитель, гидроизоляция и бруски обрешётки, окрашенные алкидной эмалью.

Как обставить сарай изнутри

Не стоит забывать, что некоторые детали, необходимые для внутреннего обустройства, можно предусмотреть ещё на этапе строительства. Например, если изготовить каждую 2–3 стойку каркаса с треугольными кронштейнами на одинаковой высоте, получатся готовые опоры для полок. В любом случае, не забудьте своевременно проложить проводку для освещения и одной-двух розеток.

Обстановка в сарае должна соответствовать типу вещей, которые будут в нём храниться: для велосипедов это пары длинных костылей, вбитые в стены, для инструментов — полки и однорядные стеллажи, которые легко использовать в качестве рабочей поверхности. Для хозяйственной утвари и садового инструмента можно отвести отдельный угол, в котором из дощатых щитов сбивается ограждение высотой около 40–50 см. Для хранения материалов с большим погонажом можно подбить к стропилам несколько горизонтальных реек, превратив потолок в одну большую полку.

В сарае найдёт своё место старая изношенная мебель, которую легко приспособить для хранения продуктов, консервации и урожая, немного укрепив полки. Если потребуется хранить зимой фрукты или овощи, не поленитесь обустроить тёплый угол: невысокого ограждения с откидной крышкой, утеплённого 100 мм плитами ПСБ, будет вполне достаточно.